我选择于3月底踏入奥地利，从而开始为期一个月的中欧之行，皆因今年是海顿逝世200周年。从4月开始，整个奥地利都将为这位仙逝者疯狂。一千多场展览、演出等纪念活动，将精制的奥地利打造成中欧文艺的乐土。

遗音环绕的罗劳和艾森施塔特

我此次音乐之旅的起点正是下奥地利州的罗劳。虽然只是一块弹丸之地，我还是在村郊迷失了方向。为我指路的村民骄傲地说，贝多芬也曾专程到访此地。他带着几分惊喜地称赞这座房子“绝不是一间糟糕的农舍”。事实上，海顿的父亲是一个手工艺匠人，他为自己家人搭建的这座长方形房子当时颇让村民们钦佩。如今，旧房子的遗址处已经成为一个重要的纪念地。我在傍晚的夕阳下走入那座有稻草屋顶的纪念馆。阳光透过窗洒在室内陈列着的乐谱、钢琴和宫廷歌剧演出模型上。那是海顿生前亲笔书写或亲手触摸过的东西，房内的家具摆设都与两个多世纪前相同。那时，小海顿和他的父母及数位兄弟姐妹便是在间房子的起居室里一同演奏，每晚都不间断。

从罗劳乘车一路南下，我在一路颠簸中到达艾森施塔特(Eisenstadt)。在这座老城的街道上前行，19世纪的古老建筑从我的两肩开始往身后一路延伸。作为奥地利东南部布尔艮兰州(Burgenland)的首府，艾森施塔特记载了海顿人生中最辉煌的30年，也是海顿的安息之地。步行不久后，前方那座黄色墙壁红色屋顶、具有巴洛克风格的建筑群便提醒我，目的地即将到达。这座赫赫有名的爱斯特哈泽宫，曾是海顿的恩主、匈牙利贵族爱斯特哈泽侯爵的住所。如果海顿当年没能成为这个贵族家庭的乐师，也许只能落魄潦倒地凄苦离世。

点击图片进入下一页>>

巴洛克宫殿

这座宫殿造于13世纪，14世纪末期它已成为具有相当规模的城堡。1649年，这座城堡为爱斯特哈泽家族所有，侯爵保尔一世邀请了一位意大利建筑师对它大兴土木，用近10年的时间建造出一座几乎全新的巴洛克宫殿。如今，这座宫殿中最著名的演奏厅——“海顿厅”就是那时建造的。

迈入海顿厅，高大的穹顶让我顿生敬意。那些具有中世纪宗教画风格的壁画，如盘云般笼罩在头顶上方，通道两侧辉煌的壁灯照亮了墙壁上的肖像。舞台上的猩红帷幕，让人联想起海顿在此演奏的情景：在他正前方的红色丝绒座椅上应该坐满了高朋。那一段戏谑的“惊诧”乐章，不知道吓醒了多少位正在打瞌睡的贵族听众。

为海顿疯狂的维也纳

去维也纳，有太多理由。对于一个古典乐迷而言，即使在此逗留一年，也无法穷其好奇之心。而我只在海顿的招引下，对它作短期的探访。在离开布尔艮兰之后，我再次北上，来到这个爱乐者的圣地。在维也纳，海顿完成了他的晚期创作。鸿篇巨制宗教剧《创世纪》和《四季》正是诞生在海顿定居维也纳之后。

究竟是怎样的环境给了这位音乐大师如此宏大的灵感，书写下这些有力的音符？我在思索中穿过熙熙攘攘的玛利亚希尔夫购物大街，找到僻静的小道上一座名为“Wiener Vorstadthaus”的小楼。这栋位于Haydngasse19号的房子，是海顿1773年获得的住所。后来，他对这所房屋进行过改建和加盖。正是在这里居住的十多年间，他完成了宗教剧“创世纪”和“四季”。后来，这座住宅被改造为维也纳的海顿博物馆(Wiener Haydnhaus)。

在这座老宅子里，海顿亲笔谱写的乐谱原稿、使用过的钢琴、翼琴和其它纪念物被有序地陈列在室内的展柜里。相比这些静物，我更喜欢宅子里的小花园。海顿的半身石像就安放在这个小花园的绿色苗圃里。他面带微笑地，静静看着那些在春天舞动翻飞的兰花和绿叶。